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真钱投注app平台崖州古城

我来崖州，并非为了访古寻幽，更不是要在这海角海角寻觅什么诗情画意。说真话，我对那些被旅游手册包装得金碧辉映的“遗迹”，向来是有些疏离的。我来，只是因为一个念头——在海南这片曾被视作中中时髦荒漠的地盘上，有一座学宫，它让我想知说念，时髦的火种，究竟是若何在最远方的所在，发愤消灭而不致绝迹的。

车到崖城，领先望见的是那座重修过的时髦门。它兀立在南北走向的街上，并不如何高峻，却自有一种端肃的气度。城门是新的，砖石有棱有角，朱红的漆在午后的阳光下亮得有些晃眼。可那门洞是旧的——不，应该说是陈旧的，深幽，清冷，像一只细察了两千年饱经世故的眼睛，千里默地望着每一个过客。我走进门洞，眼下的石板被岁月磨得光润，缺欠里长着茸茸的绿苔。一股穿堂风顿然扑到脸上，带着石头阴寒的气味，还有一点如堕烟雾的、草木老套的甜香。片时期，外头的车马声、估客的吵嚷，齐被这风滤掉了，静了下来。

这崖州，古称“象郡外檄”，自秦始皇开边设郡时起，即是华夏王朝最南端的触角，是时髦探向大海的一只手。宋昔时，它只是一座土城，土壤夯筑的墙垣不服着瘴疠与风涛；南宋庆元四年，始砌砖墙，而后元、明、清三代赓续扩建，终成南疆限度最大的一座坚固城池。清说念光年间，城池风物已定——东门阳春，西门镇海，南门时髦，北门凝秀，护城河绕城而流，吊桥晨落暮起，御敌楼、谯楼、月城层层拱卫。如今，东西北三门已湮没在时光深处，唯有这时髦门，几经劫难而残存，像一个倔强的老东说念主，握拗地守着一段不愿磨灭的转头。

穿过门洞，仿佛置身了另一个时间。咫尺是一条不宽的街，双方是些低矮的民居，铺面挂着新型的牌号，卖些冷饮和旅游操心品，到底照旧寻常估客的样子。可是，这估客的底色却是千里静的。你昂首看，那些民居的屋顶，飞檐是翘起的，带着老式开拓的优雅；你俯首看，眼下的路，似乎还蒙眬能寻见古说念的陈迹。遥想乾隆年间，崖州已设东关、西关二市，老街之上布店、旅社、首饰店、书店比比皆是，商贾云集，货殖蕃昌，真可谓“弦诵声黎民物庶，宦游齐说念小苏杭”。其时的街巷，该是若何一番吵杂场合？而今蓬勃落尽，只余这千里千里的静。我独自踱着，心里什么也不想，又好像什么齐想。这古城，它到底是老了，老得连吵杂齐带着几分慵懒，像一位打盹的老东说念主，任你在他跟前走来走去，他也只是半睁着眼，不惊不乍。

街的尽头，即是崖城学宫，当地东说念主唤作孔庙的。这确是我见过的最南方的孔庙了。棂星门的石坊是新的，但规制俨然，让东说念主不由得不停了颜色。

进得门去，是一个耿直的院子，古木参天，浓荫匝地，阳光从叶子的缺欠里漏下来，在地上印出大齐细碎的光斑，风一吹，便广袤泼地越过着。

院子里的石桥跨过泮池，桥雕栏上的石狮子，憨态可掬，只是样子被风雨侵蚀得有些污秽了。

走过大成门，即是正殿。殿里供着孔子的泥像，两旁是四配十二哲。这里莫得香火缭绕，也莫得祈愿的喧哗，只须一种静穆的空气。我在殿前的石阶上坐下，看着阳光一寸一寸地移过砖墁的大地。

我忽然想，要是莫得这座学宫，崖州会是什么样子？在宋元明清的漫长岁月里，海南岛孤悬国外，被华夏士东说念主视为瘴疠之地、时髦绝域。朝廷将这里行为充军之所，几许失落的官员被一纸诏书抛到这海角海角。可恰是这些东说念主，带来了诗书，带来了礼节，带来了“诗书继世长”的信念。而这座学宫，始建于北宋庆历四年，那恰是范仲淹写下“先天地之忧而忧”的前一年。一千年来，它静静地立在这里，让这座边疆小城的子弟，也能读到《论语》《孟子》，也能干预科举，也能有朝一日金榜落款，走出这片热土。它与儋州的东坡书院相通，是中中时髦在海南这片孤岛上留住的为数少许的火种。你不错说它是文化的瑰丽，但在我看来，它更像是一座灯塔——它告诉这片地盘上的东说念主，海角不是末路，海角也非尽头，时髦的此岸，是不错通过念书抵达的。

恰是有了这么的所在，真钱投注app华夏的种子才得以在南海上生根发芽，崖州才不单是是一个地舆主张，而成为中国文化领土上不成分割的一部分。那种力量，不在喧哗处，正在这雄壮的静默里。

从学宫出来，又折回街上，去看那座少司徒牌楼。牌楼是明代的东西了，石质古朴，雕镂清雅，虽有些残损，但筋骨犹在，像一个清癯的老东说念主，穿戴简朴，却掩不住本色里的气度。它立在这里，不知见证了几许人情世故，荣辱枯荣。

我忽然想起那些流贬至此的东说念主——自唐以来，仅副宰相以上的重臣就有十四东说念主之多：唐朝的韦握谊、唐瑗，宋朝的丁谓、赵鼎、卢多逊、胡铨，元朝的王仕熙，明朝的王个、赵谦……崖城因此有了“幽东说念主处士家”的一名。这些被气运抛掷到海角海角的东说念主，带着华夏文化的种子，撒在这片生分的地盘上。

还有那位高僧鉴真，天宝七载第五次东渡日本，遇飓风漂至崖州，在此修建大云寺，留住佛经图书，为这座边城平添了几分心奇的颜色。

而最令我感怀的，照旧黄说念婆。这位伟大的纺织家，曾在水南村居住近四十年，向黎族东说念主民学习纺织技艺，又将之传播开去。一个弱女子，在这海角海角，一住就是四十年，她住的是若何的屋子，走的是若何的路？粗略，就在这座牌楼下，她曾经担着布疋走过，汗水曾经滴落在这些石板上。历汗青上寥寥几笔，背后是几许个昼夜的不毛与坚韧。

古城的历史，从来不单是官员和文东说念主的，更是这些粗俗东说念主的，是他们的劳顿、迁移、交融，才信得过赋予了这城血肉与温度。而那些被贬谪的“幽东说念主”，又何尝不在这颓废的充军中，以诗文、以指示、以人命的坚韧，为这片地盘注入了时髦的魂魄？

鸦雀无声，日头已偏西了。金红的霞光铺在城墙上，给它披上了一层和善的、古旧的光芒。我寻着北门小段城墙走去，那城墙不长，隐在民居的背面，像一个被淡忘的边际。墙砖是青灰色的，风化得横暴，用手摸上去，简陋，沙砾会簌簌地落下。墙头上长满了杂草，在晚风里摇摇曳曳。

我站在墙下，仰头望着它，合计它比那新修的城门，更像一个信得过的渴望者。它什么也不说，只是千里默地立在这里，看日升月落，看东说念主来东说念主往，看城外的宁远河水，流了两千年，还在流着。

这座城的开拓风物，厚爱“三通、四漏、七转、八角”——四个排水涵洞招引雨水，七处街巷回荡幸免直冲，八个转角暗合风水之妙。这些看似寻常的兴修细节，恰是华夏礼法与海岛风土的奥密交融，是古东说念主在海角一隅留住的灵敏钤记。

离开的时候，我又一次穿落后髦门的门洞。走回当代的喧嚣里，回头再看，城门在暮色里逐渐成了一个黢黑的剪影。心里的那点轻薄，不知何时已被洗去了，只剩下一种奇异的宁静。

这座城，它是活的，它的人命不在那些修缮一新的砖瓦上，而在那门洞的冷风里，在学宫的古树下，在牌楼的苔痕里，在城墙的沙砾中，更在每一个曾在这里生计、劳顿、想考的东说念主的精神里。从象郡的外檄，到唐宋的土城砖墙，从明清的蓬勃估客，到如今这座静谧的古城——两千年时光流过，它永远在这里，以一种千里静而坚韧的姿态，渴望着南海的潮汐。

我忽然显着，我来崖州，不是为了一睹古城的风貌，而是为了亲眼望望，那文化孤岛上的火种，究竟是若何穿越千年的风雨，一经不曾灭火。它告诉我，不论何等远方的所在，时髦总会抵达，生计总会扎根，而时间，终将把一切悲欢齐千里淀为一种尴尬的力量。

回到从此环岛自驾游行程的至极，三亚入住在比邻三亚椰梦长廊的“海边旅社”。